Ограждения лоджий в домах различных серий выполнены по-разному: из кирпича, железобетонной плиты или с помощью декоративного экрана на металлическом каркасе. Как правило, под ограждением остается просвет для стока дождевых и талых вод. Поэтому, прежде чем начать утеплять лоджию, необходимо закрыть все щели внизу и, если надо, с боков. Проще всего это сделать, заложив их кирпичом (достаточно стенки толщиной в 1 кирпич). Сложнее с декоративным ограждением. Для сохранения фасадного решения здания декоративный экран не демонтируется, за ним возводится облегченная конструкция из материалов (от кладки из облегченного кирпича до асбестоцементного листа на металлическом каркасе), отвечающих несущей способности плиты.
На следующем этапе устанавливаются оконные блоки. Не забывайте, что в дальнейшем это будут окна вашей комнаты. Поэтому они должны отвечать теплотехническим требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям жилых зданий. На сегодняшний день этим требованиям отвечают окна с тройным остеклением или с двухкамерным стеклопакетом. Высота окна зависит от уровня, на котором будет сделан потолок лоджии. Заранее определившись с высотными отметками, вы убережете себя от досадной ошибки.
Только после того, как будет закончена внешняя стена лоджии, можно приступать к демонтажу окна и балконной двери. С этим проблем не бывает. Сложности возникают в связи с естественным желанием расширить образующийся проем. Решение зависит от конструктивной схемы дома, и найти его может только профессиональный опытный конструктор. В панельных домах внешние стены, как правило, сделаны из навесных железобетонных панелей. В них можно срезать лишь подоконную часть при условии, что не будет повреждена рабочая арматура. В кирпичных домах наружная стена может быть как несущей, так и самонесущей. В первом случае придется ограничиться демонтажом стенки под бывшим окном. Во втором - возможно несколько расширить проем за счет боковых простенков. Необходимость дополнительного усиления кладки и перемычки стальными затяжками и уголками определит конструктор в зависимости от состояния конструкций и предполагаемой ширины проема.
Максимальной точности и аккуратности требует само утепление, то есть комплекс мер по паро- и гидроизоляции, установка эффективного утеплителя по периметру лоджии, на полу и потолке, а также отделка помещения. Последовательность установки "пирога" на горизонтальные и вертикальные поверхности примерно одинакова: сначала монтируют каркас (деревянные бруски сечением 50 х 50 мм или металлические профили), затем укладывают пароизоляцию (полиэтилен, фольга и т. п.), утеплитель слоем 10-12 см и гидроизоляцию (полиэтилен, рубероид, мастика и т. п.).
Основная особенность утепления пола состоит в том, что необходимо использовать жесткий утеплитель типа "Фомглас" (Formglas) или "Стиродур" (Stirodur), а не легкий утепли-тель типа минераловатных плит (ППЖ 200), применяемый на стенах и потолке.
Поверх утеплителя на полу делается цементная стяжка толщиной не менее 40 мм, армированная металлической сеткой. В качестве напольного покрытия могут быть использованы и паркет (настилка на мастике либо по лагам и т. п.), и керамическая плитка (укладка на стяжку), и ковролин. Поверхность боковых стен и потолка проще всего обшить гипсокартоном, который затем, в зависимости от вашего желания, можно покрасить, оклеить обоями или облицевать деревянными панелями.
Выбор материалов для отделки лоджии делается в зависимости от того, хотите ли вы ее видеть визуально объединенной с комнатой или наоборот.
Последними, в том случае если демонтирована стенка под окном, устанавливаются новые отопительные приборы. Прокладка медных или металлопластиковых с латунными соединениями труб от отопительного стояка осуществляется через отверстия, пробитые в простенках. На бывшей лоджии альтернативой радиаторам может служить теплый пол. Его делают или электрическим, или с помощью труб отопления, которые прокладывают внутри стяжки.
Статья дня
